Nova kolekcija Roberta Wuna, debi Glenna Martensa za Maison Margiela i oproštaj Demne Gvasalije od Balenciage su revije koje su obeležile jučerašnji dan na Nedelji visoke mode u Parizu.
Evo šta smo sve videli na pistama.
Prva kolekcija Glenna Martensa za Maison Margiela
Martensova debitantska kolekcija je parisku modnu kuću usmerila u mračnom, smelom pravcu. Revija je održana u Le Centquatre, velikom kulturnom centru u 19. arondismanu, mestu poznatom po tome što je 2009. godine ugostilo poslednju reviju Martina Margiele.
Martens je iskoristio podzemne nivoe ove lokacije, sa zidovima oblepljenim fotokopiranim arhitektonskim elementima i podovima pretvorenim u šahovsku tablu, po kojoj su bile nasumično razbacane drvene stolice koje se nisu slagale. Ova atmosferična scenografija naglasila je povratak duhu na kojem je kuća izgrađena.
Uz zvuke pesme Disarm brenda Smashing Pumpkins, prepoznatljiva Margielina maska reinterpretirana je pomoću dragog kamenja i tekstila, kako bi se uklopila sa odevnim komadima koje je pratila.
Bogato obojene haljine, koje prkose gravitaciji, prijanjale su uz ruke i vukle se po podu, dok su košulje i suknje išarane bojama predvodile niz odevnih predmeta toliko izmenjenih kroz različite tehnike manipulacije da su gotovo neprepoznatljivi.
Providna plastika oblikovana je u mantile, dok je uljana boja naneta na muške farmerke, vešto „zamrzavajući“ opušteni kaiš u trajnom položaju.
U beleškama o kolekciji istaknuta je široka upotreba recikliranih materijala: tkanine, vintage kožne jakne i odbačeni bižuterijski nakit. Jedan takav materijal domišljato povezan u haljinu ravnog kroja, prizivajući kreacije iz doba flappera i prepoznatljivih pletenina kuće Missoni, stvarajući jedinstvenu estetiku.
Dizajner iz Briža utkao je reference na srednjovekovnu arhitekturu i atmosferu Flandrije.
Štampane slike cveća i lova, inspirisane slikama mrtve prirode iz 17. veka, dobile su savremen trodimenzionalni efekat.
Jedna haljina odzvanjala je jezivim prizorima sa albuma Within the Realm of a Dying Sun iz 1987. godine grupe Dead Can Dance, s glavom modela obavijenom u tkaninu nalik na veo.
Drugi komadi doneli su još raskošnije drapiranje u satenu, stvarajući vanzemaljski utisak.
Robert Wun: Mračno lice glamura
Théâtre de Châtelet pružio je dramatičnu pozornicu na kojoj je predstavljena Robert Wun kolekcija, jedna od najboljih na Nedelji visoke mode u Parizu. Odstupajući od svojih uobičajenih filmskih inspiracija, Wun je ove sezone pošao od stvarnog iskustva: intenzivnih priprema i opipljive energije koje je doživeo iza kulisa prošlogodišnje Met Gale.
To ga je podstaklo na duboko istraživanje identiteta i promišljenih izbora koje pojedinci prave u oblačenju i stilizovanju kako bi se predstavili svetu.
Kolekcija se odvijala kao misteriozni narativ, kombinujući elemente misterioznog zapleta sa sekvencom get-ready-with-me, prateći različite faze pripreme za izuzetno neobičan dan. Početni look odmah je postavio ton: beli satenski jorgan je transformisan u haljinu, upečatljivo izvezenu jarkocrvenim kristalima koji su podsećali na krvave otiske dlanova, dok je mrežasti veo stvarao iluziju krvi koja curi iz usta.
Kolekcija je takođe uključivala intrigantnu upotrebu dodatnih udova, koji su izvirali ispod odevnih komada ili se javljali kao skulpturalnioblici koji su sugerisali alternativne pokrete. Granica između stvarnih udova modela i ovih protetičkih ekstenzija često je bila zamućena, doprinoseći namernom osećaju otuđenja.
Najnovija couture kolekcija Roberta Wunabila je pažljivo ispričan narativ, koji kroz krojačku domišljatost istražuje teme transformacije i identiteta unutar izrazito teatralnog i uznemirujućeg okvira.
Demnin oproštaj od Balenciage
Poslednja Balenciaga kolekcija Demne Gvasalie, pre nego što postane kreativni direktor modne kuće Gucci, mnoge je razočarala – uprkos tome što je okupio zvezde poput Kim Kardashian. Očekivalo se više, a dobili smo reviju koja je bila retrospektiva svega što smo već videli kroz mnoge sezone.
Demnina poslednja kolekcija za Balenciagu ostaće upamćena po suzdržanosti, što je predstavljalo očigledan odmak od njegovog prepoznatljivog grunge estetskog izraza. Izostala je otvorena teskoba; umesto toga, fokus je bio na oštrim siluetama.
Njegovi arhetipski komadi: mantili, bomber jakne, krojevi sa naglašenim ramenima, odela i haljine u stilu starog Holivuda, bili su okosnije kolekcije.
Na neki način, kolekcija je pripremila čistu i elegantnu osnovu za njegovog naslednika, Pierpaola Picciolija.
Dok Demna započinje novo poglavlje u Gucciju, njegova poslednja couture kolekcija za Balenciagu predstavlja snažan coming out trenutak, prikazujući dizajnera koji ostavlja za sobom kontroverzno nasleđe.
Fotografije: instagram balenciaga; NOWFASHION / Shutterstock Editorial / Profimedia; AAF/CAMERA PRESS / Camerapress / Profimedia