Paris Haute Couture nedelja još jednom je potvrdila svoju ekskluzivnost, ali i aktuelne promene u modnom svetu. U eri u kojoj su bogati postali još bogatiji, a couture ostaje simbol nedostižnog luksuza, revije su ove sezone odavale osećaj restauracije i suzdržanosti, pri čemu su mnogi dizajneri odustali od narativa kako bi se fokusirali na konkretne potrebe fashion elite.
VALENTINO
Jedini koji se tome nije priklonio bio je Alessandro Michele, čiji je debitantski couture nastup za Valentino bio digitalni spektakl. Njegova teatralnost ostavila je publiku bez jasnog uvida u to kako će se ova vizija pretočiti u komercijalni uspeh, ali je svakako unela element neočekivanog u nedelju visoke mode.
SCHIAPARELLI
Daniel Roseberry je u novoj haute couture Schiaparelli kolekciji načinio drastičan zaokret, odmaknuvši se od nekadašnje ekstravagancije i viralnih trikova. Umesto toga, odlučio se za strožu formu, istražujući klasične modne arhetipove poput krinoline, korola-haljine i korseta. Paleta boja bila je svedena, gotovo lunarna, dok je pristup imao svojevrstan Giorgio Armani vajb. Ipak, i pored ove discipline, kolekcija je delovala pomalo kostimirano i nije u potpunosti dostigla zamišljenu modernost.
CHANEL
Kada je reč o Chanel haute couture reviji, kolekcija nije imala ni jednu inovativnu nijansu, što je i razumljivo s obzirom na to da će novi kreativni direktor Matthieu Blazy svoju viziju predstaviti tek u septembru. Za sada je kuća u fazi održavanja svojih prepoznatljivih kodova, od tvida do klasičnih krojenih odela i print haljina, ali bez svežine i inovacije.
DIOR
Maria Grazia Chiuri se u haute couture projektu za Dior zaigrala u svetu fantazije, inspirisanim romanom Lewis Carrolla „Alisa u zemlji čuda“. Da li je to bila metafora otpora, prebojena u Alisinu smelost i radoznalost? Dizajnerka to nije direktno nagovestila, ali bilo je lako pomisliti na to, iako je kolekcija pre svega bila istraživanje ključnih istorijskih oblika. Brutalizovani i pojednostavljeni do detinje sirovosti, redukovani na čiste linije i volumene, kaputi iz 18. veka, panier suknje i krinoline spojeni su sa haljinama A- kroja i fille en fleur suknjama, koje su postale efektne upravo zbog odsustva boje. Celokupna atmosfera i estetika asocirala je na rane filmove Peter Greenawaya- prožimajući istorijsku i apstraktnu komponentu. Bila je to zanimljiva kolekcija, ali opterećena ozbiljnim nedostatkom editovanja.
GIAMBATTISTA VALLI
Giambattista Valli je, pak, pristupio introspektivno i smireno. Njegova reakcija na savremeni trenutak je bila ideja šetnje u nekoj od skrivenih bašti Marakeša. Suviše kultivisan da bi bio doslovan, Valli nije predstavio kolekciju sa marokanskom tematikom, već prozračniju i laganiju verziju svojih prepoznatljivih silueta. Odsustvo masivnih tulle suknji donelo je svežinu, kao da je Valli, metaforički govoreći, prešao sa uljanih boja na akvarel.
ARMANI PRIVE
Giorgio Armani je obeležio dvadesetogodišnjicu Armani Privé revijom u svom domaćem terenu – pozlaćenim dvoranama Palazzo Armani. Promovisao je opšti optimimizam, istražujući teme sjaja i egzotike sa poetskom suzdržanošću. Iako se kolekcija oslanjala na prepoznatljive Armani motive – Indiju, Japan i bogate vezove – njen linearan i gotovo apstraktan izraz uneo je osećaj novog i veoma elegantnog.
VIKTOR & ROLF
Viktor & Rolf su i ovog puta haute couture doživeli kao vežbu na zadatu temu, istražujući je do ekstrema sa namerno ironičnim pristupom. Ovoga puta, ključni koncept bio je tema i varijacija, gde su bež mantil, bela košulja i plave pantalone transformisani u raznim pravcima uz vrhunske zanatske veštine i inventivnost forme, ali bez jasnog cilja ili dublje poruke.
JEAN PAUL GAULTIER
Jean Paul Gaultier je ove haute couture sezone predstavio gostujućeg dizajnera Ludovic de Saint Sernina. Teoretski, spoj kralja fluidnosti i kožnog ušniranog veša sa kraljem androginosti i korseta delovao je kao odlična ideja, ali krajnji rezultat, uprkos besprekornoj izradi, ostao je mlak umesto zavodljiv. Ludovic je zamislio brodolom u kojem su se njihovi identiteti stopili, ali kao da je nedostajao neki X faktor u konačnoj izvedbi. Iako je kolekcija bila zabavna, nedostajao joj je pravi udarac.
MODA POVERA
U poređenju sa tolikim sjajem i fanfarama, poslednja iteracija Moda Povera projekta Oliviera Saillarda donela je dirljivu iskrenost. Kolekcija pod nazivom Les Robes de mariees finissent toujours celibataires fokusirala se na venčanicu – simbol onoga što se nosi samo jednom, a zatim zaboravlja, i jedan od glavnih couture tropa. Saillard je radio sa starim, jeftinim relikvijama iz različitih epoha, od 1920-ih do 2000-ih godina, pronađenim na internetu, pretvarajući ih u čarobne predmete: od tulle majica do haljine sa prednjim šlepom, koju je manekenka prikazala hodajući unazad. Kao i uvek, kolekcija je prikazana uz performans u kojem su modeli oblačeni pred publikom, dok je govornik čitao duhoviti ordre de passage. Ovaj trenutak je vratio modi njenu poetsku dimenziju, čin otpora u svom najlepšem obliku.
Ova sezona Paris Haute Couture nedelje donela je svojevrsni reset – manje spektakla, više discipline i povratak tradiciji. Pitanje ostaje da li je ovo samo kratkotrajni trend ili dugoročan pomak u visokoj modi.
Foto: Instagram