Vest da je Sabato de Sarno napustio modnu kuću Gucci odjeknula je kao bomba – u eri u kojoj se italijanski luksuzni brend bori sa padom prodaje, dizajner nije uspeo da ga revitalizuje, uprkos potpunoj promeni imidža nakon odlaska Alessandra Michelea.
Sada, Gucci je još jednom u kreativnoj krizi. Kako nss magazine piše, problem je bio preuranjeno nametanje De Sarna kao novog modnog mesije, dok je šarm kreativnog direktora ležao u njegovoj normalnosti i praktičnosti.
Tu je bio i nedostatak poverenja Keringa, matične kompanije brenda, u vođenje Gucci estetskog pravca u novom smeru. U komunikaciji, držali su se intelektualnog minimalizma, dok su se komercijalno oslanjali na zastarelu logomaniju, stvarajući disonancu između proizvoda u prodavnicama i na revijama.
Još jedna ključna tačka bila je to što Kering nije uspeo da zaštiti jake strane De Sarna. Nakon njegove revije, pesma „Ancora“ nije samo ponovo oživela u kolektivnoj svesti i stekla (novu) popularnost, već je bordo crvena, koju je Gucci lansirao kao „Rosso Ancora“, zabeležila povećanje od 365% u pretrazivanjima na Googlu u roku od godinu dana, postavši boja sezone, ali nije se prevela u prodaju za brend koji je lansirao.
Dok čekamo da vidimo kako će modna kuća rešiti ovu krizu, vredi se prisetiti svih era koje su učinile brend gigantom kakav je danas.
SVI GUCCI KREATIVNI DIREKTORI: DAWN MELLO
Godine 1989, kada je Dawn Mello bila predsednica čuvene njujorške radnje Bergdorf Goodman, pružena joj je prilika da oživi Gucci. U to vreme, Gucci je bio u haosu. Jeftini proizvodi, previše artikala, previše prodavnica, plagijati i nedostatak centralne, fokusirane vizije paralizovali su brend. Tokom narednih pet godina, Mello je okupila pametan i sposoban tim da popravi stanje i revitalizuje kuću.
Ostajući verna svom stilu, prihvatila je savremeniju i hrabriju estetiku koja nije samo redefinisala Gucci, već i luksuznu modu uopšte. Pre nego što je Dawn preuzela vođstvo, Gucci je bila samo kompanija za kožnu galanteriju, prtljag i nekoliko skupih aksesoara. Očistila je sve kopije, kičaste Gucci brendirane proizvode, a onda zaposlila dizajnera koji nije bio mnogo poznat: Toma Forda, da stvori žensku ready-to-wear kolekciju.
Tom Ford je započeo sa ženskom ready-to-wear kolekcijom, nastavio sa muškom, a na kraju je preuzeo ulogu kreativnog direktora u nakon što se Mello vratila u Njujork 1994. godine kako bi nastavila svoju ulogu predsednice Bergdorf Goodmana.
TOM FORD: SEKSI ERA
Tokom 1990-ih, Tom Ford je predstavio niz Gucci kolekcija koje su postale kultne: čuvene senzualne bele haljine sa provokativnim izrezima iz 1995. godine, koje su bile praćene revijom iz 1996. godine sa još seksepilnijim kreacijama. Izazovne kreacije naterale su neke konzervativne modne urednike nateralo da pocrvene.
Gucci je postao seksi i van piste. U saradnji sa Carine Roitfeld i Mariom Testinom, Ford je osmišljavao skandalozne kampanje koje su mu donele reputaciju najvećeg provokatora u modi. Uprkos oštrim kritikama, Fordova strategija pokazala se efikasnom – prodaja je rasla, hype je eskalirao.
Ford, koji je oduvek bio više od dizajnera u Gucciju, trebalo je da postane CEO brenda 2006. godine. Međutim, on ga je napustio 2004. godine, nesposoban da ispuni zahteve jednog od najvećih akcionara konglomerata.
Rastanak dizajnera i konglomerata doveo je do ružne afere – javne optužbe dolazile su s obe strane, dok su skandalozni detalji objavljivani u medijima. Kasnije, u intervjuu za Women’s Wear Daily, Ford je rekao: „Novac nije imao apsolutno nikakve veze sa tim. Zaista je bilo pitanje kontrole.“
FRIDA GIANNINI: BOHO ERA
Kada je Frida Giannini imenovana za kreativnu direktorku ready-to-wear kolekcije 2005. godine, imala je težak zadatak. Nakon što je provela prethodnih pet godina u Fendiju – gde je došla sa samo 24 godine – Giannini je 2002. godine stigla u Gucci kao direktorka torbi, a ubrzo je unapređena da nadgleda sve aksesoare.
Transformacija ikoničnog Flora dezena kuće iz 2004. godine – koji je originalno stvoren za Grace Kelly 1966. godine – u novu kolekciju pokazala je njen talenat kao inovatora sa sposobnošću da oživi kodove prošlosti u modernu viziju budućnosti.
Muzika je bila ključna inspiracija za Giannini, kao i sedamdesete godine XX veka. Kako je i sama rekla, to je bila „zapanjujuće vizuelna“ epoha u istoriji, čiji uticaj se pojavljivao iz sezone u sezonu. Ona je često naglašavala da nije minimalistička dizajnerka.
ALESSANDRO MICHELE: EKSCENTRIČNA ERA
Od svog imenovanja za kreativnog direktora, Micheleova revolucionarna kreativnost bila je ključna u oblikovanju brenda kakav je danas. Dizajner je odgovoran za reinvenciju italijanske kuće, pretvarajući je u predstavnika inkluzivnosti, promovišući kulturni dijalog o rodu, seksualnoj identitetu i rasi.
Eklektična, androgina i glamurozna estetika koju je uveo sada se smatra zaštitnim znakom brenda. Michele je takođe bio odgovoran za eksponencijalni rast prodaje brenda.
Alessandro Michele je izazvao pravu pometnju svojom prvom kolekcijom za muškarce, 2015. U ovoj kolekciji, italijanski dizajner je napravio potpuni zaokret u imidžu brenda, koji je do tada bio zasnovan na minimalističkoj, sofisticiranoj estetici. Promena je bila očigledna odmah sa prvim autfitom na pisti: muški model u jarkocrvenoj bluzici sa mašnom na vratu.
Jedan od najzapamćenijih trenutaka dizajnera je bila kolekcija za jesen/zimu 2018, koja je sadržala prilično neobičan aksesoar – odsečenu glavu – a to nije bila jedina neobičnost. U ovoj kolekciji, koja je crpila ideje o posthumanizmu i hibridizaciji, kreativni Michele je prikazao i modele sa rogovima , bebi zmajevima, pa čak i robotima. Kasnije, odsečenu glavu je da Met Gali nosio i Jared Leto.
SABATO DE SARNO: MINIMALISTIČKA ERA?
Vreme će pokazati kako ćemo pamtiti kratku eru Sabata de Sarna u italijanskom brendu. Došao je iz relativne anonimnosti kako bi popunio prazninu koju je ostavio Alessandro Michele, promenio je estetiku ka svedenijem i elegantnijem šravcu. Njegov najznačajniji doprinos, i možda razlog zbog kojeg će biti zapamćen, bila je uvođenje nijanse Ancora Rosa kao zaštitne boje brenda.
Pronalaženje naslednika za jedno od najprestižnijih mesta u modnoj industriji može da potraje. Potencijalni kandidati uključuju Italijana Pierpaola Picciolija, koji je prošle godine napustio Valentino, i Johna Galliana koji je takođe prošle godine napustio Maison Margielu. Hedi Slimane, bivši dizajner Dior Homme i Yves Saint Laurent pominjan je kao još jedan mogući kandidat. Ostaje da čekamo vesti!
Fotografije: instagram gucci; tomforforgucci; hauteproblemz