Dva ultimativna debija: Chloé i Alexander McQueen
I pre samog početka Nedelje mode u Parizu, Kamali i McGirr su kampanjama najavili povratak stare slave svojih brendova. Kampanja za Chloé Chemene Kamali je prikazala blago retro osveženje svog logotipa i obnovljen fokus na free spirit ženstvenost na pariski način. Upravo te, za Chemenu ključne ideje su izbledele u kreativnim epohama Gabriele Hearst i Natache Ramsay-Levi, te je odlučila da prizove romantiku iz Chloé ere sedamdesetih – pod dirigentskom palicom Karl Lagerfelda. Zapravo, Chloé kolekciju iz 1977. godine je ufiksirala kao moodboard osnovu za grandiozni debi. Obuhvatila je lakoću, fluidnost, jednostavnost, sa strasnom predanošću radikalnoj nežnosti čipkastih i nabranih tekstura.
Chloé je na mnogo načina autentični izraz pariskog hedonizma.
Chemena je u Parizu predstavila divne bluze od šifona; mikro kapute od glatkog kožnog materijala; široke farmerke u kombinaciji sa kaubojskim čizmama- udarajući snažne chic hippie akorde.
Paleta boja bila je striktna – bež, cigla, crna i malo rubin crvene.
Tokom proteklih 20 godina, Kamali je radila pod vođstvom dva kreativna direktora u Chloé-u, ali je sopstveni senzibilitet preusmerio na bogatu vintage arhivu brenda.
Debi Seán McGirra za Alexander McQueen, jedna od najišćekivanijih revija u Parizu, neizbežno je bila i jedna od najkontroverznijih. Lee McQueen je ipak izgradio kultni status najznačajnijeg dizajnera modernog doba, pa kako se ne zapitati da li je ta pozicija preveliki zalogaj za McGirra. Nakon smrti 2010. godine, to nasleđe je negovano i unapređeno od strane njegove desne ruke Sare Burton, koja je od brenda napravila sinonim za izvrsno zanatstvo. Kao prvi „stranac“ koji je pušten u to nasleđe, 35-godišnji McGirr suočen je sa zastrašujućim zadatkom koji može biti nezahvalan. Ovaj debi je prilično ostvario McGirrovu sopstvenu ambiciju, koja je bila da brend vrati na njegove sirove urbane korene, dok je Lee još uvek usavršavao svoj zanat.
Kolekcija je ipak dosta inspirisana Jonathan Andersonovim razigranim i skulpturalnim dizajnerskim jezikom, što je na neki način i prirodno jer je dugo godina radio za ovaj brend.
S druge strane, McGirr je iz McQueen arhive izdvojio „The Birds“ kolekciju za proleće/leto 1995, a to nam saopštava već u prvom modelu (crna pvc haljina) kojim je otvorena revija prikazana na Nedelji mode u Parizu.
Gvasalia vs Gvasalia
Modni troublemakeri, braća Gvasalia, nastupali su dan za danom, prvo je Guram predstavio novu VETEMENTS kolekciju, da bi potom Demna pustio niz pistu novi Balenciaga uragan.
Guram Gvasalija je u petak okupio posetioce Nedelje mode u Parizu, usput proslavljajući 10. rođendan brenda, za koji tvrdi da je toliko napredovao, razvijajući se i okrećući se ka sopstvenoj autentičnosti.
Masivno oversized odelo odisalo je modnom snagom, dok su kaputi prekriveni plišanim medvedima sigurno izmamili šokirane poglede.
Predimenzionirani kaputi, svečani blejzeri, haljine sa kapuljačom, kožne jakne, udobne džempere, grafičke majice, prostrane farmerke, kargo pantalone – svaki komad je u najmanju ruku bio statement, a veći deo i mnogo više od toga.
Not Mom’s Favorite natpis na overoversized majici je defiitivno duhovit i zabavan način da se iskomntariše modni Gvasalia clash.
Demna je u novoj Balenciaga kolekciji istražio egzistencijalno pitanje koje muči mnoge profesionalce u industriji: šta je uopšte moda? Šta je luksuz? Za koga radim ono što radim? Da li je moda dovoljna? U svetu prezasićenom sadržajem, da li je ikada išta dovoljno? Šta je dovoljno?
Pitanja su ostala retorička i simbolička, a kolekcija preispituje koncept lepote na autentičan Demna način kroz niz futurističkih odevnih komada, uz detalje preuzete iz različitih subkultura.
Ono što je zajednički Gvasalia imenitelj, definivno jeste bunt i umetničko poigravanje banalnošću.
Courrèges senzualna simetrija
Nicolas Di Felice, barem sa kolekcijom koja je prikazana u Parizu, pronalazi oslonac u ravnoteži između jednostavnosti i senzualnosti.
On zna kako da oblikuje sve karakteristike ženskih odevnih komada poput haljina, majica i jakni sa daškom romantične zavodljivosti. Ono što pokreće taj skup veština je kontinuirano usavršavanje i istraživanje siluete i malih, ali značajnih dizajnerskih detalja. Tako da je ovoga puta, istražujući simetriju, kolekcija bačena nekoliko nivoa unapred.
Elementi ovala i krugova se vide u suknjama sa zakrivljenim rubovima. Bilo da je u pitanju krug, kvadrat, pravougaonik ili čak trougao, funkcija oblika i njihova simetrija prožima celu kolekciju. Ali to čini na način koji je nosiv, tih i svestran.
Balmain: Bordeaux nijanse francuskog stila
U ovoj kolekciji, dizajner je pokušao da prikaže gracioznu dostojanstvenost rodnog Bordeaux-a naspram Novog francuskog stila Pierre Balmain.
Trench mantili su centralni deo asortimana, pošto je poznato da je Bordeaux kišovit grad. Rusten se poigrao sa tradicionalnom siluetom, ažurirajući arhivske varijacije da bi zadovoljio modernog potrošača.
Redizajnirao je tradicionalne torbe od konopca, panijere i korpe prodavaca unapređujući ih u luksuzne aksesoare.
Vivienne Westwood time machine u Parizu
Andreas Kronthaler predstavio je kolekciju inspirisanu renesansnim stilovima i retro sportskom opremom. Brzinom svetlosti, Sam Smithov hod po pisti na ovoj reviji postao je viralna senzacija. Brend je ostao dosledan promovisanju i naglašenoj proslavi različitosti, uz koju se nazire ljubvana priča Kronthaler – Westwood i njihova zajednička fascinacija istorijom, naročito renesansom.
Što se tiče palete boja kolekcije, šara i paterna ima u izobilju, ali Kronthaler je posebno fokusiran na crne tonove.
Fotografije: Spotlight/Launchmetrics, Instagram (@samsmith)
