Pariz FW26: Tri jezika muške mode

Na Pariskoj nedelji muške mode za jesen/zimu 2026, odeća više nije bila odgovor na pitanje šta nosimo, već kako živimo. Revije Rick Owensa, Yohji Yamamota i kuće Dries Van Noten, pod kreativnim vođstvom Julian Klausnera, ponudile su tri različita, ali duboko povezana pogleda na savremenog muškarca: kao telo pod pritiskom autoriteta, kao biće u stalnom unutrašnjem konfliktu i kao putnika koji se kreće između prošlosti i budućnosti.

Zajednički imenitelj? Moda kao sredstvo emocionalne, političke i lične artikulacije.

Rick Owens: Parodija moći i oklop za nesigurno vreme

Rick Owens je na Nedelji mode, bukvalno i simbolički preuzeo prostor Palais de Tokyo, pretvarajući ga u monumentalnu scenu za kolekciju TOWER — nazivanu i „Temple of Love, Tower of Light“. Ta gotovo utopijska formulacija odmah ulazi u konflikt sa vizuelnim jezikom kolekcije: prenaglašenim vojnim detaljima, policijskim čizmama grotesknih proporcija i siluetama koje deluju kao haute couture oklopi.

Owens se ovde poigrava autoritetom. Elemente koje je nekada svesno zanemarivao kako bi izbegao agresivnost — epoletne linije, vojnu konstrukciju, disciplinovanu siluetu — sada vraća, ali ovoga puta kao satiru moći. Policijske čizme, napumpane do karikature i obojene u peščano- pepeljaste nijanse, deluju istovremeno preteće i apsurdno. To nije slavljenje sile, već njeno razotkrivanje.

Materijali dodatno pojačavaju ovu ambivalentnost. Kevlar, pet puta jači od čelika, koristi se u kaputima nalik laboratorijskim mantilima, dok teške japanske goveđe kože grade modularne jakne koje se raslojavaju i otkrivaju mekše forme ispod. Suprotno industrijskoj hladnoći, Owens uvodi ručno tkane himalajske vune i održive kuvane vune iz Toskane, stvarajući tenziju između zaštite i ranjivosti.

Ključan aspekt kolekcije je i zajednica radikalnih saradnika. Ručno heklani kašmir, montoni- jakne od ovčije kože i makrame maske koje zahtevaju i do trideset sati rada po komadu, vraćaju fokus na kolektivni rad i zanat. U tom smislu, TOWER deluje kao uniforma za savremeni protest.

Yohji Yamamoto: Borba kao koreografija, odeća kao filozofija

Ako je Rick Owens govorio o spoljašnjoj sili, Yohji Yamamoto se okrenuo unutrašnjem konfliktu. Njegova revija za jesen-zimu 2026 transformisala je pistu u teatralni ring, sa dva bokserska speed ball-a postavljena u središtu prostora. Ti objekti, stalno u pokretu i vibraciji, simbolički su prikaz odnosa pojedinca i sveta.

Modeli su s njima stupali u tihi dijalog: neki su ih dodirivali s nežnošću, drugi su ih ljubili, a poneki udarili u naletu frustracije. Ta gesta nije bila performans radi efekta, već precizna metafora emocionalne razmene — otpora, prihvatanja i pomirenja.

Estetski, Yamamoto ostaje dosledan svom jeziku namerne nepravilnosti. Predimenzionisane siluete, slojevito krojenje i patchwork teksture stvaraju osećaj nosive arhitekture. Sirovi rubovi i pohabani materijali odbijaju ideju sterilnog luksuza, insistirajući na lepoti koja dolazi iz trajanja, kretanja i greške.

Spajajući ritmičku agresiju boksa sa poetičnom fluidnošću kroja, Yamamoto gradi svet u kojem je odeća duhovni oklop — zaštita koja ne sputava, već omogućava kretanje kroz tenzije savremenog života bez gubitka dostojanstva i gracioznosti.

Dries Van Noten (Julian Klausner): Odlazak od kuće kao modni ritual

Nasuprot monumentalnosti Owensa i egzistencijalnoj ozbiljnosti Yamamota, kolekcija Juliana Klausnera za Dries Van Noten donosi tišu, ali jednako slojevitu naraciju. Njegova druga muška kolekcija za kuću bavi se trenutkom odlaska od kuće — onim krhkim, uzbudljivim periodom kada mladi ljudi prvi put samostalno grade svoj identitet.

Na pisti se pojavljuju modeli na kojima je naglašeno stilski kombinovano staro i novo, poznato i neistraženo. Estetika takozvanog granny šika ovde nije ironija, već emocionalni oslonac.

Predimenzionisani argyle džemperi, dezenirana pletiva i siluete koje deluju nasledno funkcionišu kao sigurnosna ćebad za moderne nomade. Klausner vešto balansira svesno-promašene proporcije — minijaturne komade uz masivne slojeve — stvarajući izgled koji deluje spontano, gotovo slučajno.

Zamućeni cvetni Polaroid printovi, pastelni akcenti i praktični dodaci poput vreća za veš, patchwork šešira i amajlija pričaju priču o putovanju. To je moda koja slavi nesavršen početak, oštru ležernost i emotivni prtljag koji nosimo sa sobom.

Tri jezika, jedna realnost

Iako estetski različite, ove tri revije govore o istoj stvarnosti: svetu nestabilnosti, prelaza i preispitivanja. Rick Owens analizira moć i kontrolu, Yohji Yamamoto unutrašnji otpor, a Julian Klausner nostalgiju i hrabrost prvog koraka.

Muška moda u Parizu za jesen- zimu 26 pokazala je da odeća više nije dekor identiteta, već njegov aktivni učesnik. Ona štiti, provocira, seća se i postavlja pitanja. I upravo u toj složenosti nalazi svoju savremenu relevantnost.

Fotografije: Profimedia