BURO. izbor: zašto je muška Nedelja mode postala toliko značajna

Berluti

Iako bi ovo trebalo da bude isključivo muški brend, Kris Van Assche je na pistu doveo i Gigi Hadid uz objašnjenje: “Ovo je marka za muškarce, naravno, ali lepo je igrati se zavođenjem. Dovedite mi najlepše devojke na svetu, svetu treba lepota!”. Upravo je to ono što je dizajner uradio sa svojom publikom: zaveo je svojom interpretacijom lepote. Sve ono što je svakodnevno primećivao u radionicama u Ferrari, Van Assche je izneo u prvi plan i pretvorio u ukras. Tako su se ekserčići koje majstori-obućari drže u ustima dok prave Berluti cipele, slično kao krojači čiode, našli na oversized bomber jakni, ruksaku i odelu kao dekoracija koja savršeno nadopunjuje ono po čemu je Van Assche poznat u Berlutiju: miksu ukrojenih linija i komada inspirisanih motorašima. I ove sezone pokazao nam je komplementarnu igru tradicionalnih vrednosti brenda i progresivne mode kojoj teži na visokom nivou.

Celine

Hedi Slimane ne odstupa od svoje vizije i načina na koji je prezentuje: revija je počela u mraku, jednim modelom, da ne kažemo instalacijom, u ovom slučaju mladićem u trodelnom srebrnom odelu i cvetom u reveru. Slimane je još jednom poveo nove generacije u šetnju kroz svoje snove iz detinjstva. Tu su uske zvonaste pantalone sa visokim strukom i minijaturne bomber jakne nadopunjene njegovim standardnim motivom, raščlanjenim na proizvode koji su vrlo dostupni kupcima, poput naočara, špicastih čizama i tankih kravata koje su Slimanovo oruđe za komercijalnu dominaciju. Zlatnim vezom obrubljena pelerina, koja kao da je pravljena za mladog Bowiea, sa kraja revije verovatno će biti jedan od glavnih komada sezone i kolekcija će se, naravno, odlično prodavati i privući mlade kupce koji se pronalaze u retro vajbu rok-aristokratije sedamdesetih.

Dior Men

Kim Jones gleda na Dior kao celinu, splet vrlo duge istorije i kao da razmišlja kako će njegov doprinos celoj priči biti ocenjen. Njegova ideja je da muška moda u Dioru može da ide napred na osnovu elegancije prošlosti, otkrivajući lepotu koja leži u temeljima brenda. Prošle sezone predstavio je svetu jedno od rešenja svoje Dior Men zagonetke, a to je bila dijagonalna ešarpa od satena na muškim odelima. Ovog leta je ovaj detalj dodatno razradio i spojio i sa svakodnevnom odećom. Modeli su nosili broševe od kalcifikovanog đurđevka, koji je simbol kuće, zatim novinski print i saddle bag torbe, čiji detalji su se provlačili i na rančevima. Predviđamo da će i ovu kolekciju, kao i prošlu, podjednako voleti i muškarci i žene.

Dries Van Noten

Sam dizajner je pre revije izjavio da je ona o “arhi-fluidnosti, dakle, o fluidnosti različitih tipova kako muškaraca tako i odevnih komada”. Tako je i bilo. na pisti smo videli sve tipične elemente kao što su džins, vojničke pantalone, poslovna odela ali sve ove stvari bile su pomešane na nov i nekonvencionalan način. Van Noten nam je dao slojeve luksuznih materijala, dezena i tekstura. Ostali smo bez daha na trenč kapute koji umesto postave imaju ugrađene svilene kućne mantile i belu parku postavljenu leopard dezenom. Ova kolekcija je i muževna i ženstvena ali iznad svega senzualna.

Fendi

Fendi revija je održana u parku ispred kraljevske palate u Milanu, a svaki gost je na poklon dobio korpu za piknik napunjenu Fendi-brendiranim bananama, pecivom i šoljama za kafu. Silvia Venturini Fendi se i sama bavi baštovanstvom, ali ova scena zapravo dobija pun smisao kada se ima na umu da je gost-dizajner na ovoj kolekciji italijanski režiser Luca Guadagnino koji se proslavio filmom “Call Me By Your Name”. Manekeni su šetali sa torbama koje liče na kantice za zalivanje, a odeća je izgledala kao da je pravljenja za odmor u Italiji, od lakih materijala, sa prorezima kroz koje koža može da diše i gornje delove koji liče na lepršave kaftane.

Jacquemus

Simon Porte Jacquemus je obeležio deset godina rada epskom revijom na svom rodnom tlu. Dizajner koji moli da ga ne nazivaju Parižaninom zato što je poreklom sa juga Francuske, napravio je spektakl na polju lavande. “Želeo sam da izgleda kao slika Davida Hockneya”, rekao je. “Sa puno printova, slika unutar slike, u polju. Provansalski pop-art!”. Ovo je prvi put da je prikazao muške modele zajedno sa ženskim i tačno su se mogli videti oni komadi koji su unisex. Pored njih, tu su bile ultra seksi peasant haljine koje se vezuju trakama, široka ali precizno krojena odela, štikle kao skulpture koje su mu zaštitni znak, providna trikotaža i torbe karikiranih proporcija.

Loewe

Jonathan Anderson je stvorio čitavu podkulturu zaljubljenika u svoj dizajn za španski brend i atmosfera oduševljenja se osećala svuda. I mi smo potpuno uronili u celu viziju i sve senzcije koje ona donosi: slojevi tkanina i tekstura, pruge i boje i, iznad svega, ultra luksuzne izvrnute kože od koje su napravljeni kaftani i komplet-pantalone. Ako postoji alternativa odelu, onda je to to. Ipak, pored svoje sposobnosti da nas odvede u kolektivnu fantaziju, Anderson nije dizajner čija je glava u oblacima i on je veran suštini brenda kao proizvođača luksuzne kožne galanterije. Pored trikotaže, tu su kožne espadrile, rimljanke, ceo asortiman različitih torbi kao jasan znak da nema potrebe priklanjati se jednom trendu. Anderson nam, umesto toga, nudi marku u kojoj možemo da se pronađemo.

Louis Vuitton

Pre revije, zajedno sa pozivnicom, Virgil Abloh je svim zvanicama poslao napravi-sam zmaja od papira - njegov način da odrasle ljude podseti da se sete radosti detinjstva. Na kraju krajeva, ova nova kolekcija pršti od te iste radosti, radoznalosti i pozitivnosti koju je sa sobom doneo francuskom brendu. Mnogo više od jednostavne želje da se nešto kupi, Virgil nam je pružio primer kako da gledamo na život svojom kolekcijom jednostavnih lakih oblika, širokih fluidnih pantalona, pastelnih boja, girlandi i cvetnih dezena, a sve to sa detaljima izrade karakterističnim za visoku modu.

Raf Simons

Posle ove revije više nema nikakve sumnje da Simons ne mora da brine šta će reći neki “šef iznad” i da sada odgovara samo sam sebi. A ono što želi da kaže je da se gadi korporativne Amerike (ne samo sloganima, već i izborom muzike). Print koji se stalno ponavlja je “stone(e)d America”, a na zadnjoj strani na vratu mnogi komadi nose natpis “My Own Private Antwerp”. Laboratorijski kaputi, mantili koji liče na bolničke spavaćice i teške metafore na stranu, ovo je možda jedna od kolekcija koje će se najviše dopasti njegovima fanovima i to i u komercijalnom smislu. Tu su arty majice, kožni kaputi, veliki duksevi, sve ono što obožavamo. Šta god da se desilo za vreme Simonsove “svađe” sa Amerikom je izgleda i izoštrilo njegovu viziju.

Valentino

“Ovo je fantastično putovanje u sebe samog, tamo gde možeš da nađeš fantastične pejzaže i nemaš ograničenja”, su reči kojima je Pier Paolo Piccioli opisao svoju kolekciju i dodao: “Kao mali sam odlazio tamo”. Upravo ta kreativnost je u srži kolekcije koja će sigurno biti hit. Boje koje podsećaju na psihodeliju sedamdesetih, ljubičasto drvo, plavo nebo, pustinjska narandžasta pa opet ljubičasta izmaglica, sve se nalaze na printovima i u vezu. Jedna jakna ima na sebi velikog crvenog zmaja, a duks sa kapuljačom natpis “dragon at dawn”. Eskapizam u modi često zna da odvede na neka mračna mesta ali sa Picciolijem to nije slučaj - njegov odiše pozitivizmom i jako je zarazan.