Kontinuitet ili sveža energija, pitanje je sad
Šira javnost je prvi put obratila pažnju na Virginie Viard u decembru prošle godine kada se zajedno sa Kaiserom poklonila posle revije Chanel Metiers D’Art u njujorškom Metropolitenu. Kada premotamo u nazad, jasno je da se radilo o svojevrsnoj najavi, početku simboličnog predavanja svete vatre. Lagerfeld je bio čuven po svojoj zatvorenosti ali je za Viardovu uvek imao samo reči hvale, nazivajući je u intervjuima svojom „desnom i levom rukom“ i najvažnijom osobom ne samo za njega i atelje nego „za sve“. Radili su zajedno trideset godina. On je bio gotovo poslovično nezgodan, politički nekorektan, opsesivan overachiever. Čovek koji je svesno i namerno od svoje javne slike napravio karikaturu koja se graničila sa likom iz crtanog filma. Izvesno je da je sam imenovao Viardovu za svoju naslednicu. A nama ostaje da se pitamo: kakvog naslednika je Karl Lagerfeld zapravo hteo?
Svakako nije moguće (a ni fer) suditi o tome da li je sposobna i spremna za poziciju na kojoj je samo na osnovu kolekcije koja je predstavljena pre nedelju dana. Niko nije očekivao, razume se, da se Viardova odmah razmeće ili pravi radikalne rezove. Ceo (modni) svet se još uvek navikava na ideju o Chanelu bez Karla i Virginie Viard se nije nikome zamerila. A opet, iako su svi tipični elementi Chanel revija bili na broju (lokacija, ogromne kulise, tušta i tma poznatih, među kojima većina dugogodišnjih Lagerfeldovih muza) jasno se osećalo da je nešto drugačije. Grand Palais je pretvoren u polupraznu železničku stanicu. Umesto stolica, klupe na peronu. Scenografija za opraštanje? Doček? Bilo kako bilo, ostali smo bez odgovora na pitanje da li je ovo bio početak nečeg novog ili kraj nečeg starog.
Jutro uoči revije, Bruno Pavlovsky, predsednik modnog sektora kuće Chanel, izjavio je da je pristup Virginie Viard: „… Isti ali drugačiji. Ona zna sve o Chanelu i spremna je da napiše novo poglavlje u istoriji brenda.“
Razumljivo je da će joj trebati vremena da iskristališe svoj samostalan pristup. Insajderi tvrde da je Lagerfeld imao upliva i u ovu kolekciju i lako im je poverovati. Ono što smo videli svakako je u skladu sa njegovom vizijom. Kolorit, igra poznatih ikoničnih elemenata kao što su štepovi, bukle tkanine i kratke jakne. Poslednji lookovi kao da su bili inspirisani samim Karlom, a poslednja manekenka je uz visoku belu kragnu imala i crnu dugu haljinu i belu ravnu kosu, baš kao njegovu. Lagerfeld je, možda više od svih svojih muza zajedno, bio lice Chanela. Ruku na srce, bilo je i novina. Dekoracija svedena na minimum u odnosu na prethodne kolekcije, kulote i široka silueta koja je trenutno popularna na ulicama. Mlađi, lakši Chanel. Revija visoke mode u julu će biti njen pravi debi, i verovatno više okrenut budućnosti brenda, ali šta je budućnost za Chanel?
Iako je i dalje jedna od najpoželjnijih luksuznih modnih kuća na svetu, tu titulu neće još dugo zadržati ako ostane inertna na tržištu koje se kreće munjevitom brzinom. Chanel je daleko od toga da posluje u minusu, ali više ni ne napreduje brzinom kojom se očekuje. Porodica Wertheimer koja kontroliše većinski udeo u Chanelu jasno je stavila do znanja da je interesuje kontinuitet, a ne trenutna slava time što je odabrala Virginie Viard, ženu iz redova kompanije, a ne nekog poznatog dizajnera sa jakim prisustvom na društvenim mrežama. Ako Chanel i treba da se promeni, u ovom trenutku pravi način svakako ne bi bio neočivani zaokret à la Alessandro Michele u Gucciju. Ipak, doći će vreme kada će Virginie Viard morati da krene napred ili preda kontrolu nekom drugom.
Imenovanje Virginie Viard ne mora da predstavlja grešku. Sarah Burton, najbliža Leejeva saradnica, godinama uspešno vodi Alexander McQueen, ne menjajući DNK brenda i istovremeno unoseći novu energiju. Ipak, kuće McQueen i Chanel nisu isto i ispred Virginie je gotovo nemoguć zadatak – izlazak iz senke titana koji ju je othranio. Mnogi insajderi veruju da je tu privremeno, da je njena uloga da čuva presto, dok se ne pojavi neko ko će zaista sesti na njega. Da li vam ime Bill Gaytten nešto znači? Osvežićemo vam pamćenje: on je bio Gallianov saradnik i glavni Dior dizajner nakon zloglasnog anti-semitskog ispada u pariskom kafeu. A onda se pojavio Raf Simons, okrenuo stvari naopačke i poveo Dior u preporod. Dior je kuća čija je cela istorija živi dokaz da su tektonski preokreti zdravi za posao.
Industrija i dalje šapuće o Phoebe Philo koju mnogi doživljavaju kao Coco Chanel današnjice. Nazovite to apstinencijalnim sindromom, željom da se ispuni rupa koju je ostavila svojim odlaskom, ali zar to nije priča koju bismo voleli da vidimo? Čelnici Chanela i dalje opovrgavaju sve glasine i Phoebe možda uopšte ne želi da se vrati u neku veliku modnu kuću ali ne možete nam zabraniti da maštamo.
