Novi Fendi zasenile su dve (bolje) kolekcije
Šta smo sve videli u Milanu?
Povezano
Jednu od najiščekivanijih revija na Nedelji mode u Milanu svakako je priredla modna kuća Fendi – konačno smo videli debitantsku kolekciju Marije Gracije Kjuri za rimski brend, koja je sve ono što smo očekivali – komercijalna, čvrsto „uzemljena“ i lišena bilo kakvog iznenađenja.
Da li je to dobro ili samo dosadno – modni svet će o tome raspravljati u narednim nedeljama i mesecima, a u međuvremenu, italijanski brendovi s bogatom istorijom, kao što su Etro i Missoni, predstavili su snažne kolekcije za jesen/zimu 2026/27.
Donosimo mali pregled!
Šta smo zaključili iz prve Fendi kolekcije Marije Gracije Kjuri?
Mantra Less I, More Us ispisana duž piste i utkana u kaiševe torbi, postavila je ton za debi Marije Gracije Kjurí kao glavne kreativne direktorke kuće Fendi. Nagovestila je saradnju, pluralnost i kolektivno autorstvo.
„Nisam dizajnerka koja želi da zabavi“, rekla je Marija Gracija Kjuri za BoF, a bio je to prikladan uvod u kolekciju suzdržane palete i iznenađujuće trezvenog pristupa brendu koji je dugo bio poznat po razigranoj, šarenoj interpretaciji italijanskog glamura.
Kako piše BoF, nije sasvim jasno koliko će praktično izbacivanje boje iz prve kolekcije doprineti rebrendiranju, suzdržana paleta je svakako uspela u jednom: stavila je siluetu u prvi plan – nešto što je retko bilo u fokusu kuće najpoznatije po raskošnim teksturama, patchwork Baguette torbama i monogramiranim komadima.
Kolekcija je izgrađena oko geometrije, često formirajući siluetu nalik slovu X kroz duboke V-izreze i suknje suženog kroja ili sakoe koji se šire od struka. Ova arhitektura, odlika njenog rada u kućama Valentino i Dior, ovde je reinterpretirana kroz Fendi nasleđe u radu sa materijalima.
Kostimi sa suknjom, dupli teksas i kaputi u donkey jacket stilupojavili su se i u muškim i u ženskim autfitima, zajedno čineći uniseks garderobu.
Rizik kolekcije je u tome što deluje previše slično njenom nedavnom radu za Dior: ideja da će kupci pratiti estetiku dizajnera iz kuće na kuću pokazala se netačnom u slučaju Valentina, gde su klijenti sporo prihvatali nagli zaokret ka viziji dizajnera Alesandra Mikelea.
Ostaje da se vidi hoće li Fendi ljubitelji kupiti novu viziju brenda.
Etro ima jednu od najboljih kolekcija na MFW (do sada)
Kreativni direktor modne kuće Etro Marko De Vinćenzo je to opisao novu kolekciju kao „talas između rigoroznosti i eksplozije, discipline i opuštanja“ – i svakako je bila jedna od najuzbudljivijih tokom drugog dana Nedelje mode u Milanu.
Siluete sa primesom muške mode postavile su ton: oštri kaputi sa piratskim izgledom, marame provučene kroz proreze, umetci nalik korsetu. Paleta je bila suzdržana – prašnjavo, jesenje, umereno.
Zatim, ritam kolekcije se ubrzao. Šare su se intenzivirale, boje postajale oštrije, a preovladao je boemski duh, duboko usađen u esenciju kuće Etro. Ovo je brend koji se hrani sopstvenom dekorativnom istorijom, konstantno regenerišući višak iz viška. Paisley dezen nikad nije odsutan; samo mutira.
Videli smo heklane haljine, šljokice, perje, šareno krzno – sve maksimalističke detalje zbog kojih volimo Etro. Neskriveni bunt boja i tekstura je zatvorio reviju sa instinktivnom radošću. Lako se moglo zamisliti da ovi završni komadi direktno pređu na crveni tepih u narednim mesecima.
Missoni
Nova Missoni revija počinje tačno tamo gde je prethodna završila. U sezoni kada mnogi dizajneri jure za reinvencijom, posvećenost ovog brenda konzistenciji deluje gotovo radikalno. Za kuću Missoni, evolucija je postepena, piše Kendam.
Duboko upućen u arhivu kuće, kreativni direktor Alberto Kaliri pristupa nasleđu sa lakoćom bliskosti. Ove sezone, prisetio se kolekcije iz Milana 1978. godine, gde su modeli bili „umotani“ u izdužene, savitljive pletene kardigane.
Slojevi su postali centralni gest kolekcije. Kaputi su se nadovezivali na bomber jakne, preko kardigana pa preko blejzera. Šalovi i mantili su stilizovani sa promišljenom ležernošću, kao da je čin oblačenja intuitivan. Široke pantalone sa nabranim i svetlucavim detaljima su se pojavile u XL proporcijama.
Pletenine – srž brenda – bile su vođene ka mekoći, iako su neki komadi imali gustinu i težinu. Kalirijeva kolekcija za jesen/zimu 2026–2027 potvrđuje filozofiju kontinuiteta – sloj po sloj, ton po ton – verujući da koherentnost može biti podjednako privlačna koliko i reinvencija.
Naslovna fotografija: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia