Dior randevu u parku i Saint Laurent večera pod Ajfelovim tornjem
Sanjivi dan u Parizu.
Povezano
Vreme je poslužilo Džonatana Andersona, pa je u sunčanom Parizu prikazao novu kolekciju za Dior koja je utemeljila njegovu razigranu viziju za istorijsku modnu kuću. Dior revija je priređena u čuvenom parku Tiljerije i svaka kreacija koju smo videli na pisti besprekorno se uklopila u zeleno okruženje.
A kada je veče palo, Ajfelov toranj je postao pozadina za novu Saint Laurent kolekciju Entonija Vakarela, koja je proslavila kultni komad tog brenda: smoking.
Saznajte nešto više o ove dve izuzetne kolekcije.
Dior randevu u parku Tiljerije
Džonatan Anderson je kolekciju za jesen 2026. paradoksalno (nezvanično) nazvao „kralj Sunca“. Istorijska referenca bila je namerna. Park Tiljerije, prvobitno podignut po nalogu Katarine Mediči, a kasnije preoblikovan za vreme Luja XIV, poslužio je kao više od same scenografije; postao je okvir za Andersonovo istraživanje modnih kodova 18. veka.
Dvorsko odevanje, spektakl, javno prikazivanje – Dior je za njega koreografija vidljivosti, piše Kendam.
Anderson je Beli Frojd tri dana pre revije rekao da će Dior kolekcija biti o „ideji doterivanja i šta to danas znači“.
„Nekada si se doterivao zbog statusa. Danas je to više pitanje psihologije ili toga kojoj grupi pripadaš.“
Kako piše Ejmi Odel za Back Row, to je izuzetno pametno pozicioniranje Dior revije u trenutku kada su ljudi sve osetljiviji na samu ideju statusa, koji je u poslednje vreme simbolizovan učestalim pojavljivanjima američke oligarhije poput bračnog para Bezos u prvim redovima.
Takođe je odbacio zastarelost stroge sezonske logike. Ovi komadi stići će u prodavnice u junu. Jesen je sve više prelazna kategorija – koncept koji je Anderson otvoreno priznao. Želeo je odeću koja funkcioniše na dnevnom svetlu.
Tenzija je definisala je reviju. Dekonstruisani frak-kaputi, izduženi i suptilno razgrađeni, uz jakne sa peplumom i suknje sa karnerima: reference na aristokratsko odevanje bile su očigledne, ali filtrirane kroz opuštenost, umesto da se učvrste u istorijsku dramu.
Farmerke sa ukrasima delovale su nosivije od drugih Dior komada preplavljenih volanima, iako će cena i jednih i drugih biti vrtoglava. Anderson je prikazao sasvim jednostavan džins, a mnogi modeli nosili su ravne braon čizme koje bi imale smisla za susret u parku.
Anderson je otvoreno govorio o procesu: neki komadi će uspeti, drugi neće. Fokus je na postepenom građenju i usavršavanju zanata, posebno u kožnim proizvodima. U industriji koja se ponovo kalibriše, dok aspirativni potrošači povlače zbog rastućih cena, takva suzdržanost deluje manje kao skromnost, a više kao strateški potez.
Pitanje ostaje: da li ponovno oslanjanje na aristokratske kodove ima odjeka u tržištu koje je oštro polarizovano između ultrabogatih klijenata i nestajuće srednje klase?
Saint Laurent veče glamura
Za sezonu jesen/zima 2026–2027, Entoni Vakarelo se vratio jednom od najznačajnijih komada kuće: Le Smoking. Ženski smoking, koji je Yves Saint Laurent predstavio 1966. godine, i dalje je jedna od najdirektnijih i najefektnijih modnih inovacija.
„Činio je da se žene osećaju moćno – u njihovom osvajanju sloboda. Sećam se kada je Fransoa Hardi obukla smoking za operu u Parizu: skandal. Ljudi su vrištali i galamili. Bilo je to neprihvatljivo,“ rekao je legendarni dizajner za WWD u intervjuu iz 2005. godine, prisećajući se koliko je kontroverzna bila njegova verzija muškog smokinga šezdesetih.
Vakarelo, obeležavajući deset godina na čelu brenda, priznao je težinu nasledstva kuće koju vodi. Istorija, kako je sugerisao iza scene, može progoniti. Ipak, kolekcija nije delovala nostalgično. Delovala je izoštreno, s jasnim fokusom i snagom.
Onda se u igru uključila čipka. Umesto da je posmatra kao krhkost, Vakarelo je učvrstio čipku lateksom, pretvarajući je u jakne nalik kardiganima i ravne suknje sa neočekivanom čvrstinom. Transparentnost je postala struktura.
Pored toga, gotovo neprimetne negliže haljine u neobičnim kombinacijama boja – u nijansama koje su dugo deo vokabulara kuće – stvarale su kontrast.
Vidno odsutni bile su torbe. U finalu revije, modeli su nosili torbice, ili bolje rečeno, novčanike. Funkcionalno, minimalistički. Telefon, kartica, možda fotografija. Ništa više. Ta suzdržanost bila je naročito uočljiva na tržištu preplavljenom brendovima sa logotipima.
Šta danas, posle šest decenija, smoking simbolizuje? Ne skandal, niti pobunu u konvencionalnom smislu. Umesto toga, predstavlja kontinuitet – odeću koja upija vreme, a da pri tome ne gubi snagu i energiju, zaključuje Kendam.
Naslovna fotografija: SplashNews.com / Splash / Profimedia; GPress / SplashNews.com / Splash / Profimedia