Dani kada su kolekcije predstavljane među gusto naređanim stolicama u ateljeima davno su prošli (osim kada su deo namerni i redak deo koncepta, kao na prvoj Balenciaga reviji visoke mode nakon 53 godine), a scenografija i arhitektura odavno su neraskidivi su deo modne industrije. Set dizajn i sama arhitektura i lokacija imaju zadatak da, pored same fizičke lokacije, sprovedu u delo viziju dizajnera i napadnu sva naša čula dok gledamo kolekciju kako je nikada više ne bi zaboravili.
Kada su se, pre dvadeset godina, Miuccia Prada i Patrizio Berteli nenajavljeni pojavili u kancelariji holandskog dizajnera Rema Koolhaasa i tražili od njega da im iz korena promeni izgled svih butika, počela je saradnja koja će dati novo obeležje modi i arhitekturi. Osim što je kreator Fondacije Prada, jednog od vodećih centara savremene umetnosti i kulture, Koolhas svojim umećem godinama daje doprinos i setovima Prada revija, poput one iz 2011. godine, kada je za ovaj brend stvorio ulični prostor koji je podsećao na gigantske avenije Vegasa, pun neonskih reklama i jarko farbanih Bently-ja i Cadillac-a.
Ko se još upisao u modnu istoriju svojim scenskim pristupom?
Mnogima najdraži, virtuoz stare škole, scenski dizajner Michael Howells zavodio je publiku modnih revija Jean-Paul Gaultiera i Christiana Lacroix svojom fantazijom kasnih devedesetih, ali je ono što nikada neće nestati iz kolektivne svasti njegova saradnja sa Gallianom. (Ako imate dovoljno godina) sigurno se sećate Gallianove revije visoke mode 2007, kada je dizajner okupirao Versaj i pretvorio njegove statue u nadrealne životinjske maske. Sve zahvaljujući Howellsu.
Scenski manijak (a ovo kažemo sa puno ljubavi) Galliano, sarađivao je sa još jednim poznatim scenskim dizajnerom, Alexandreom de Betakom. Njih dvoijca harali su modnim pistama i stvarali fascinantne vizuelne efekte, poput balona koji padaju na scenu i tope se pored nogu mlade Karlie Kloss i Michaela Kocianove, na reviji za proleće 2010, dok u pozadini ide ‘’Whatever Lola wants’’, pa sve do bajkovitog snežnog tunela sa laserima na reviji za jesen 2009.
Karl Lagerfeld često je na svojim revijama sarađivao sa arhitekticom Zahom Hadid. Bilo da je pravio solarne panele, akva parkove ili šoping centre, Karl je Grand Palais u Parizu iznova pretvarao u nadrealna mesta. Za svoju kolekciju jesen/zima 2017. pripremio je poletanje sa piste inspirisano svemirskom stanicom. „Gabrielle Chanel Agency Spatial“ imala je trepereće prenosne kule i džinovske rakete brnedirane Chanel logom. Na kraju revije raketa je lansirana, sve uz varnice i dim, i izgledalo je kao da uzleće kroz stakleni plafon, dok je u pozadini išao Rocket Man Eltona Johna.
Za Chanel kolekciju jesen/zima 2010. podignut je pravi polarni pejzaž koji je činila santa leda od 265 tona, uvezena iz Skandinavije. Smešten u zatvorenoj kutiji „glečera“ na temperaturama ispod nule, breg je izgradilo 35 vajara leda koji su tokom šest dana transformisali ledenu gromadu u pejzaž – koji je dostigao vrh od 8,5 metara.
Mlađi dizajneri nedavno su nas, jednako nezaboravno, vodili u polja pšenice, lavande, pustinje i misteriozne lokacije.
Prva na ovoj listi, svakako je Jacquemus revija za proleće/leto 2020. čiju je scenografiju radio Alexandre de Betak i koja je bila smeštena u mestu Valensole, u srcu Provanse, okružena poljima lavande Simonovog detinjstva, koja su za ovu priliku oštro presečena roze pistom koja je dizajnera podsetila na sliku Davida Hocknia. Razdragane letnje tkanine lelujale su na modelima kojima je cvenilo od sunca vešto našminkano po rukama i vratu.
Revija za Jaquemus kolekciju 2019. po imenu “La Collectionneuse” inspirisana je raznobojnim svetom francuskog autora Jacquesa Demija, ali i venecijanskim ostrvcetom Murano. Jacquemus je postavio svoju predstavu na imaginarnom „ Jacquemus trgu“, razrađenoj scenografiji dizajniranoj da liči na provansalski gradski trg, na kom mogu da se kupe voće ili povrće i da se uživa u raznobojnoj arhitekturi juga Francuske. Senzualna, elegantna i sveža kolekcija odisala je jarkim bojama, igrom šara i zabavnim kombinacijama koje su podsećale na radničku garderobu.
Anthony Vaccarello poveo je gledaoce na misteriozna mesta zahvaljujući Nathalie Canguilhem, umetničkoj direktorici u čijem portfoliju su saradnje sa izvođačima kao što su Prince, Pharrell, i Justice. Njen osećaj za vizualizaciju odveo nas je 2021. u nepregledan pejzaž misteriozne pustinje. Saint Laurent kolekcija bila je posvećena slobodi pokreta, a Vaccarello je kolekciju opisao kao ‘’žudnju za spokojem, otvorenim prostorom, sporijim ritmom’’.
Ideja eskapizma pratila je i Vaccarellovu Saint Laurent kolekciju za jesen/zimu 2021, koju je zajedno sa Nathalie, smestio na nepoznatu lokaciju koja je trebalo da pokaže kako je priroda snažna a kako smo mi ustvari ništavni naspram nje.
Hedi Slimane za Celine nas je za jesen 2021. godine poveo u šetnju očaravajućim vrtovima zamka Vaux-le-Vicomte, nadomak Pariza. Slimane je usred pandemije mladalačkim siluetama, šetnjom kroz vrtove i fontane predivnog francuskog pejzaža pružio nadu da će ipak sve proći i da ćemo se vratiti umetnosti oblačenja.
Stella McCartney je svoju reviju za proleće 2022. iskoristila da promoviše veganske kožne torbe napravljene od pečurke Mylo. Kako? Za tu priliku publiku je odvela u sedište Komunističke partije brazilskog arhitekte Oscar Niemeyer. U ovom prostoru koji podseća na utopijsku marsovsku kupolu, kolekciju je pratila naracija američkog stručnjaka za pečurke Pola Stametsa koji je recitovao proglas posvećen moći gljiva. Genijalno, zar ne?
Pariška Nedelja mode prošle godine, takođe nam je priredila nekoliko upečatljivih scenskih momenata. Jonathan Anderson lansirao nas je u svoj nadrealni svet džinovskim cvetom flamingo cvetom kojim je ukrasio ogromnu belu arenu Francuske republikanske garde u Parizu. Set su radili kostimografkinja Sandy Powel i muzičari Oliver Sim i Dev Hynes, i naravno fan Gen Z generacije-Taylor Russel. Baš kao i scena, revija je odisala minimalizmom, jednostavnošću i futurizmom prikazanom kroz 3D komade.
Courreges kolekcija Nikolasa Di Felicea za proleće/leto 2023 bila je očaravajuća. Kako je revija napredovala, set se postepeno pretvarao u džinovski peščani sat, sa dubokom rupom u sredini. Tema kolekcije inspirisane surfom i boravkom na plaži bila je prolaznost vremena, te pronalaženje ravnoteže prošlosti i budućnosti.
Za Louis Vuitton resort kolekciju 2023, Ghesquière nas je odveo u Salk Institut bioloških studija u San Dijegu. Suočeni sa brutalističkim betonom, gosti su se našli pred modelima koji su svojevrsna oda suncu – komadi napravljeni od metala koji reflektuju svetlost, drugi koji nude zaštitu od sunca, lan od glave do pete uparen sa sjajnim futurističkim pantalonama. Maksimalnost sunca i arhitekture preko koje se prelama, te minimalizam čoveka, bile su savršeno dočarane poruke ove revije.
