Pod budnim okom javnosti ispraćena Nedelja muške mode u Milanu, iako pod blagom senkom senzacionalizma usmerenog ka dodeli Emmy nagrada.
Nakon statičnih dizajnerskih izložbi u Firenci, milanskom pistom su prodefilovala najzvučnija imena muške modne scene, a konačan utisak je primetno odsustvo inovativnosti i iznenađenja.
Deluje da su ovogodišnja rešenja ipak lišena rizika i ekscentricnosti, što će neki prepoznati kao dosadnu predvidljivost. Jedno je sigurno, muška moda za jesen/zimu 2024/2025. gravitira ka poznatom na sigurnom terenu elegancije. Da li su sve priče odavno ispričane, pa se od sada prepričavaju? Da li je došlo do zastoja u kreativnosti?
Pradina šumska kancelarija
Revija koju ćemo pamtiti po plivačkim kapama i lajtmotivu koji se provlači kroz celokupnu estetiku kolekcije, a tiče se dualizama kancelarija-šuma, čovek-priroda koji se objavljuje kroz formalno-neformalne odevne komade. Nadrealna scenografija podrazumevala je stakleni pod koji je levitirao iznad podloge od trave, opalog lišća i potoka.
Dvojac Miuccia Prada i Raf Simons (kreativni ko-direktor brenda), pronašao je inspiraciju u suprotnosti ovih sfera i poigrao se formalnim siluetama. Ipak, autentični Prada akordi su i više nego vidljivi na rekonstrukcijama uniforme, bilo da je u pitanju mornarski kaput od tvida sa dvoredim kopčanjem ili distorzija boje, koja kroz aksesoare osvežava neutralne tonove.
Konačno, za kolekciju se može reći da je bila jednostavna, strejt i precizna, uz nekoliko stilskih trikova. Međutim, osetno je odsustvo X-faktora kojim je Prada iz sezone u sezonu pomerala modne granice i oblikovala modu. Očekivani doprinos nadolazećem trendu bi mogla da bude nova inkarnacija kravate, u poslednje vreme pomalo zapostavljenog detalja.
Posh kao Zegna
Alessandro Sartori nastavlja da bude vrhunski perfekcionista i minimal-tradicionalista, pa ne čudi da i ova velika modna kuća slavi kult kravate. Neki smatraju da je ovo do sada najuspešnija Zegna kolekcija, od kada je Sartori došao na mesto kreativnog direktora, sa misijom da udahne novi život brendu. Strogi krojevi, klasični kaputi i odela od najfinijeg kašmira stekli su kapacitet za višenamensku modularnost i nosivost izvan luksuzne direktorske kancelarije.
Princess Anna, Fendi muza
U sezoni potpunog klasicizma, možda najveći pobednici su bili Silvia Venturini za Fendi i Alessandro Sartori, koji su obrađivali pojam klasike sa buntovnim twistom. U Fendi-ju je osnovna tema lovačkog sporta i ruralnih pejzaža podignuta na novi nivo ukrštajući se sa ličnošću britanske aristokratije.
Ovo je stvorilo opipljivu, ali razigranu napetost muškog i ženskog, što je relativno jednostavnim predmetima dalo svežu energiju. Venturini je ovog puta dokazala da ima jedinstven estetski izraz koji je istovremeno i živahan i smiren.
Sashay-Shante Dsquared2 nastup
Blizanci Dean i Dan Caten postavili su „mašinu za preobražaj“ u sam centar pozornice. Fiktivni uređaj služio je kao transformaciono središte: razbarušeni modeli ušli su na potpuno belu fasadu noseći lezerne ulične outfite, da bi potom brzo izašli sa druge strane u glamuroznijem, tačnije drag izdanju.
Njihove metamorfoze bile su slične mađioničarskim trikovima, što je doprinelo izvesnoj cirkus-vodvilj atmosferi.
Celokupnu ekipu manekena činili su identični blizanaci, te se lako da zaključiti da su braća Caten inspiraciju pronašla upravo u sebi samima, pa ni ne čudi zašto bi pretencioznost mogao da bude prvi atribut kolekcije. Dvostrukim kastingom ideja je bila da se pokažu sopstvene različite strane kroz dnevnu i večernju odeću, pa se i kolekcija može podeliti u dve glavne kategorije: sirova i rafinirana.
U sirovom spektru, ističu se ekscentrični denim kompleti (od kojih su mnogi prekriveni blatom i snegom) pored dekonstruisanih džempera i izlizanih pamučnih majica bez rukava.
Istovremeno, rafinirani komadi vrište party-time u potocima šampanjca, uz provokativne krojeve i svetlucave detalje.
Stone Island prvi put na pisti
Kultnom brendu sportske odeće koji je Moncler grupa kupila 2020. godine, ovo je prvi nastup na Nedelji mode, zato ni ne čudi zašto je sve podsećalo na tipičan Moncler način. Grandiozni vizuelni jezik je bio previše glasan za brend koji je tako čvrsto etabliran bogatom tradicijom u sopstvenoj sferi.
Suptilan kao devedesetogodišnji Giorgio Armani
Suptilnost je oduvek bila dominantna osobina Giorgio Armanija, old school majstora mekog kroja. Na pragu 90. godine, Armani istovremeno ima ekstremnu odbojnost prema promenama, te iz kolekcije u kolekciju osnovni kodovi ostaju onakvi kakvi jesu sa izuzetkom razvijanja i moderiranja proporcija.
Ove sezone, na primer, sve je postalo opuštenije, prostranije i mekše, uz lakoću i blagu formalnost kao zaštitni znak brenda. Predimenzioniranost i smelo i afirmativno krojenje su lični pečat u Emporio Armani kolekciji vrednoj pažnje. Inspiracija je bila morska obala u zimskom periodu.
Gen Z unuk u dedinom ormanu
Neil Barrett je okoreli minimalista, koji beskrajno radi na detaljima i inovativnosti kako bi stvorio sopstvenu savremenu verziju klasike. Ove sezone je osmislio neku vrstu generacijskog ukrštanja, zapravo način da oživi i redizajnira osnovne evergreen komade iz dedinog ormana kao što su kaput od kamilje dlake i besprekorne pamučne majice.
Kubrick-ova nova modna referenca
Kinematografski opus Stanley Kubrick-a je nakon uspešne Gucci kampanje 2022. godine nastavio da bude nepresušni izvor modne inspiracije.
Podstaknut enterijerom filma Eyes Wide Shut, mračna scenografija JW Anderson revije je doprinela baš takvoj atmosferi. Tu je i poseban omaž grafikama Kubrickove žene, koje su poslužile kao ultimativna inspiracija kolekciji. Jonathan Anderson se novom kolekcijom opredelio za direktnost i neku vrstu weirdo klasicizma, uz besprekorno izvođenje, ali ipak bez svoje autentične grubosti.
Ako uzmemo u obzir da se modna industrija menja izvesnim tempom, možemo reći da je ovo neki oblik stagnacije ili prirodnog usporavanja, kao zatišje pred eksplozivnu senzaciju. Možda nas baš ona čeka na Pariskoj nedelji muške mode. Saznaćemo uskoro.
